Es passiert sehr leicht, die Kamera beim Fotografieren nicht ganz waagerecht zu halten, so dass die Objekte im Bild etwas geneigt sind. In GIMP verwendet man das Drehen-Werkzeug, um das zu korrigieren. Sie aktivieren es durch einen Klick auf das entsprechende Bildsymbol im Werkzeugfenster oder, während Sie im Bildfenster sind, durch die Taste Umschalt-R (großes „R“). Vergewissern Sie sich, dass die Werkzeugoptionen sichtbar sind und dass oben für Wirkt auf die linke Schaltfläche („Ebene transformieren“) aktiviert ist. Wenn Sie dann auf das Bild klicken und den Mauszeiger ziehen, sehen Sie einen Umriss, der sich beim Ziehen dreht. Wenn dieser Umriss richtig liegt, klicken Sie auf Rotieren oder drücken die Enter-Taste, und das Bild wird gedreht.

In der Praxis ist es allerdings nicht ganz so leicht, mit dieser Methode alles richtig zu machen. Oft werden Sie feststellen, dass es zwar besser geworden ist, aber noch nicht perfekt. Eine Lösung wäre jetzt, noch ein bisschen mehr zu drehen, aber dieser Ansatz hat einen Nachteil: Jedesmal, wenn Sie ein Bild drehen, wird es zwangsläufig etwas undeutlicher, da die Pixel nach der Drehung nicht exakt wie die Originale ausgerichtet sind. Für eine einzige Drehung ist diese Unschärfe nur gering, aber zwei Drehungen machen das Bild zweimal so unscharf wie eine, und es gibt keinen Grund, das Bild undeutlicher als nötig zu machen. Ein bessere Alternative ist es, die Drehung rückgängig zu machen und dann eine andere Drehung mit angepasstem Winkel zu versuchen.

Glücklicherweise stellt GIMP eine erheblich leichtere Methode bereit: bei den Optionen des Drehwerkzeugs können Sie als Transformationsrichtung „Rückwärts (Korrigierend)“ wählen. Statt den Umriss zu drehen, um den Fehler zu kompensieren, können Sie ihn nun zum Fehler ausgerichtet drehen. Wenn das jetzt zu verwirrend war, probieren Sie es einfach aus, Sie werden sehen, es ist eigentlich ganz einfach.

Nachdem Sie ein Bild gedreht haben, sind an den Ecken unangenehme dreieckige „Löcher“. Ein Weg, das zu beheben, besteht darin, einen Hintergrund zu erstellen, der die Löcher mit einer unauffälligen oder neutralen Farbe füllt, aber normalerweise ist es besser, etwas vom Bild abzuschneiden. Je größer die Drehung, desto mehr muss abgeschnitten werden, daher ist es am besten, die Kamera beim Fotografieren so gerade wie möglich zu halten.

Wenn Sie ein Bild mit einer digitalen Kamera aufnehmen, haben Sie eine gewisse Kontrolle darüber, was im Bild enthalten ist, aber oftmals nicht in dem Ausmaß, wie Sie es vielleicht wünschten, mit der Folge, dass die Bilder nachgeschnitten werden sollten. Darüber hinaus ist es oft möglich, den Eindruck des Bildes zu verbessern, indem man es nachträglich so zuschneidet, dass wichtige Elemente auf Schlüsselpositionen platziert werden. Eine gute, wenn auch nicht allgemein gültige Regel, die man im Kopf haben sollte, ist die „Drittelregel“. Danach erreicht man den besten Eindruck, wenn man Höhe und Breite des Bildes gedanklich in Drittel aufteilt und das Hauptmotiv an den gedachten Drittellinien beziehungsweise an deren Schnittpunkten platziert.

Um ein Bild zuzuschneiden, aktivieren Sie das Werkzeug Zuschneiden / Größe ändern im Werkzeugfenster oder durch die Taste Umschalt-C, während der Mauszeiger auf dem Bild ist. Klicken und Ziehen im Bild wird nun ein Rechteck freimachen. Außerdem öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Größe der ausgeschnittenen Region anpassen können, falls sie nicht ganz genau stimmt. Wenn alles perfekt ist, drücken Sie die Schaltfläche Zuschneiden im Dialog.

Trotz ausgeklügelter Belichtungssyteme sind Bilder digitaler Kameras oft über- oder unterbelichtet, oder sie weisen Farbstiche aufgrund ungenügender Beleuchtung auf. GIMP gibt Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen an die Hand, mit denen Sie Farben in einem Bild korrigieren können, von automatisierten Tools, die auf einen simplen Mausklick hin laufen, bis hoch entwickelten Werkzeugen, die Ihnen viele Parameter zur Steuerung anbieten. Wir fangen mit den einfachsten an.

GIMP bietet Ihnen fünf automatisierte Korrekturwerkzeuge. Unglücklicherweise liefern sie meistens nicht ganz genau die Ergebnisse, die Sie haben wollen, aber sie lassen sich in Sekundenschnelle ausprobieren und geben Ihnen oftmals zumindest eine Idee einiger Möglichkeiten, die in dem Bild stecken. Mit Ausnahme von „Automatische Farbwerte“ finden Sie sie unter Ebene → Farben → Automatisch im Menü des Bildfensters.

Hier sind sie, jeweils mit ein paar Anmerkungen:

Das waren die automatisierten Farbeinstellungen. Falls Sie feststellen, dass Ihnen keine davon weiterhilft, dann ist es an der Zeit, eines der interaktiven Werkzeuge auszuprobieren. Mit einer Ausnahme können Sie auf diese über Werkzeuge → Farben im Menü des Bildfensters zugreifen. Nachdem Sie ein Farbwerkzeug ausgewählt haben, klicken Sie irgendwo auf das Bild, um das Werkzeug zu aktivieren und das Dialogfenster zu öffnen.

Das am einfachsten zu benutzende Werkzeug ist Helligkeit/Kontrast. Es ist allerdings auch nicht sehr leistungsfähig, aber in vielen Fällen macht es schon alles, was Sie brauchen. Dieses Werkzeug ist häufig für über- oder unterbelichtete Bilder nützlich, nicht aber, um Farbstiche zu korrigieren. Mittels zweier Schieberegler können Sie Helligkeit und Kontrast einstellen. Wenn Sie die Option „Vorschau“ aktiviert haben (und das sollten Sie praktisch immer), sehen Sie, wie sich die Anpassungen im Bild niederschlagen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, drücken Sie OK, und Ihre Einstellungen werden übernommen. Ansonsten können Sie mit der Schaltfläche Abbrechen das Bild in seinen vorigen Zustand zurücksetzen.

Eine anspruchsvollere und kaum schwierigere Möglichkeit, Probleme mit der Belichtung zu korrigieren, ist das bereits erwähnte Werkzeug „Werte“. Dessen Dialog sieht sehr kompliziert aus, aber für die einfache Nutzung, die wir hier im Sinn haben, müssen Sie sich nur mit dem Bereich „Quellwerte“ beschäftigen, insbesondere mit den drei dreieckigen Schiebereglern unterhalb des Diagramms. Für die Benutzung verweisen wir Sie auf Abschnitt 5.6, „ Werte “, aber tatsächlich ist der einfachste Weg, die Benutzung zu erlernen, mit den Reglern zu experimentieren und sie zu bewegen, während Sie beobachten, wie sich das Bild verändert. (Stellen Sie sicher, dass Vorschau unten im Dialogfenster aktiviert ist.)

Eine sehr leistungsfähige Methode zur Korrektur von Belichtungsproblemen ist die Verwendung des Werkzeugs Kurven. Es erlaubt Ihnen, Kontrollpunkte auf einer Kurve anzuklicken und zu verschieben, um so eine Funktion zu erstellen, die Helligkeitswerten der Eingabe Helligkeiten der Ausgabe zuordnet. Das Kurvenwerkzeug kann alle Effekte reproduzieren, die Sie mit den Werkzeugen „Helligkeit/Kontrast“ oder „Werte“ erreichen können. Für eine detaillierte Beschreibung verweisen wir Sie nochmals auf das entsprechende Kapitel der Hilfeseiten (Abschnitt 5.7, „ Kurven “), aber am leichtesten lernen Sie die Benutzung wieder durch Ausprobieren.

Der vielseitigste Ansatz, Helligkeit und Kontrast im Bild anzupassen, insbesondere für fortgeschrittenere GIMP-Benutzer, besteht darin, eine neue Ebene oberhalb der zu bearbeitenden zu erstellen und dann im Ebenendialog den Modus für die obere Ebene auf Multiplikation zu setzen. Die neue Ebene dient dann als „Intensitätsregler“ für die darunter liegende, mit Weiß für maximale Intensität und Schwarz für Intensität Null. Das heißt, indem Sie auf der neuen Ebene malen, können Sie selektiv die Intensität für jeden Bereich des Bildes anpassen, was Ihnen eine ausgezeichnete Kontrolle ermöglicht. Sie sollten versuchen, nur mit weichen Farbverläufen zu malen, da sprunghafte Änderungen der Intensität zu falschen Rändern führt. Malen Sie nur mit Grautönen, nicht mit Farben, es sei denn, Sie wollen im Bild Farbänderungen erzeugen.

„Multiplikation“ ist nicht der einzige Modus, der für eine Intensitätsregelung nützlich ist. Tatsächlich kann der „Multiplikations“-Modus nur Teile des Bildes verdunkeln, aber sie niemals aufhellen, er hilft also nur, wenn Teile des Bildes überbelichtet sind. „Division“ hat genau den gegenteiligen Effekt: er hellt Teile des Bildes auf. Hier ein kleiner Trick, der oftmals ein Maximum an Details auf dem gesamten Bild zum Vorschein bringt:

Außer mit „Multiplikation“ und „Division“ können Sie hin und wieder auch mit anderen Ebenenmodi nützliche Effekte erzielen, etwa mit „Abwedeln“, „Nachbelichten“ oder „Weiche Kanten“. Allerdings kann es nur allzuleicht passieren, dass man eine Stunde damit verbringt, mit den Parametern herumzuspielen, ohne auf die Zeit zu achten. Seien Sie also gewarnt: je mehr Möglichkeiten Sie haben, desto schwerer fällt die Entscheidung.

Wenn Ihr Bild einen Farbstich hat, etwa zu rot oder zu blau, kann man das nach unserer Erfahrung am einfachsten mit dem Werkzeug „Werte“ korrigieren, indem man die Werte für den roten, grünen und blauen Kanal jeweils einzeln anpasst. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann sind die Werkzeuge „Farbabgleich“ oder „Farben“ einen Versuch wert, aber diese sind, um sie effektiv einsetzen zu können, auch sehr viel komplizierter. (Sie sind aber sehr gut geeignet, um bestimmte Typen von Spezialeffekten zu erzeugen.)

Manchmal ist es schwer zu sagen, ob die Farbanpassungen ausreichend waren. Eine gute, objektive Methode ist, einen Punkt im Bild zu finden, von dem Sie wissen, dass er entweder weiß oder grau sein sollte. Aktivieren Sie dann die Farbpipette (das Pipettensymbol im Werkzeugfenster) und klicken Sie auf den oben erwähnten Punkt: das öffnet das Farbpipetten-Dialogfenster. Wenn die Farben korrekt angepasst wurden, dann sollte die drei Farbkomponenten Rot, Grün und Blau der angezeigten Farbe den gleichen Wert haben. Falls nicht, dann sollten Sie erkennen können, welche Anpassung Sie vorzunehmen haben. Diese Technik, wenn sie richtig benutzt wird, erlaubt es sogar Farbenblinden, die Farben eines Bildes zu korrigieren.

Wenn Ihr Bild verblasst ist, was leicht bei Aufnahmen im hellen Licht passieren kann, versuchen Sie das Werkzeug Farbton/Sättigung, welches Ihnen drei Schieberegler anbietet, um Farbton, Helligkeit und Sättigung zu verändern. Eine Erhöhung der Sättigung wird das Bild vermutlich besser erscheinen lassen. Manchmal ist es sinnvoll, gleichzeitig die Helligkeit anzupassen. („Helligkeit“ hier entspricht in etwa der „Helligkeit“ im Werkzeug Helligkeit/Kontrast, außer dass beide aus unterschiedlichen Kombinationen der drei Farbkanäle gebildet werden.) „Farbton/Sättigung“ bietet Ihnen die Möglichkeit, die Einstellungen auf bestimmte Farben zu beschränken (mit den Schaltern oben im Dialog), aber wenn Sie natürlich aussehende Farben erhalten wollen, sollten Sie das in der Regel vermeiden.

Wenn Sie Bilder bei wenig Licht aufnehmen, haben Sie manchmal das entgegengesetzte Problem: zu hohe Sättigung. Auch in diesem Fall ist das Werkzeug „Farbton/Sättigung“ eine gute Wahl, diesmal, um die Sättigung zu verringern statt zu erhöhen.

Wenn das Objektiv nicht perfekt eingestellt ist oder die Kamera sich während der Bildaufnahme bewegt, ist das Ergebnis ein unscharfes Bild. Bei sehr viel Unschärfe können Sie vermutlich mit keiner Technik viel machen, aber wenn es nur ein bisschen unscharf ist, sollten Sie in der Lage sein, das Bild zu verbessern.

Meistens ist die beste Methode, um ein Bild schärfer zu machen, der Filter Unscharf Maskieren. Trotz dieses ziemlich verwirrenden Namens, der sich von einer bei Filmentwicklern verwendeten Technik herleitet, macht er das Bild keineswegs „unscharf“, sondern schärfer. Es handelt sich hier um ein Plugin, auf das Sie über Filter → Verbessern → Unscharf Maskieren im Bildmenü zugreifen können. Es gibt zwei Parameter, „Radius“ und „Menge“. Die Vorgabewerte funktionieren oftmals sehr gut, daher sollten Sie es zuerst damit probieren. Erhöhung des Radius oder der Menge erhöht die Wirkung. Aber lassen Sie sich nicht hinreißen: wenn Sie die unscharfe Maske zu stark machen, wird sie das Rauschen im Bild erhöhen und sichtbare Artefakte an scharfen Kanten erzeugen.

Ein anderer Filter, Schärfen, macht etwas ganz Ähnliches. Er ist etwas leichter zu benutzen, aber nicht annähernd so effektiv. Unsere Empfehlung: ignorieren Sie ihn und nehmen Sie besser gleich den Filter „Unscharf Maskieren“.

In einigen Situationen können Sie gute Ergebnisse erzielen, wenn Sie bestimmte Teile des Bildes mit Verknüpfen (Weichzeichnen/Schärfen) aus dem Werkzeugfenster im Modus „Schärfen“ bearbeiten. Es ermöglicht Ihnen, die Schärfe in bestimmten Bereichen zu erhöhen, indem Sie sie mit irgendeinem Pinsel bemalen. Sie sollten damit allerdings zurückhaltend umgehen, denn sonst werden die Resultate nicht sehr natürlich aussehen. Schärfen erhöht nicht nur die Schärfe von offensichtlichen Kanten, sondern auch das Rauschen.

Wenn Sie ein Foto bei schlechten Lichtbedingungen oder mit einer sehr kurzen Belichtungszeit aufnehmen, erhält die Kamera nicht genügend Daten, um gute Schätzungen für die tatsächliche Farbe jedes einzelnen Pixels vornehmen zu können. Folglich sehen die Ergebnisse grobkörnig aus. Sie können die Körnigkeit durch Weichzeichnen „glätten“, aber dann verlieren Sie auch die Bildschärfe. Es gibt ein paar Ansätze, die möglicherweise bessere Ergebnisse liefern. Der vermutlich beste, falls die Körnigkeit nicht zu stark ist, ist ein Filter namens Selektiver Gaußscher Weichzeichner mit Radius 1 oder 2 Pixel. Ein anderer Weg ist der Filter Flecken entfernen. Dieser hat eine nette Vorschau, so dass Sie mit den Einstellungen herumspielen und so eine Kombination finden können, die gute Resultate liefert. Wenn die Körnigkeit allerdings wirklich grob ist, dann ist es gewöhnlich sehr schwer, irgend etwas zu korrigieren, es sei denn, man greift zu wirklich heroischen Maßnahmen (z.B. Retuschieren mit den Malwerkzeugen).

Gelegentlich haben Sie genau das entgegengesetzte Problem: ein Bild ist zu scharf. Die Lösung ist, es etwas zu verwischen. Glücklicherweise ist das sehr viel leichter, als das Bild schärfer zu machen. Da Sie das Bild vermutlich nicht sehr stark verwischen wollen, ist die einfachste Methode, das Plugin Weichzeichnen zu verwenden, das Sie im Bildfenster unter Filter → Weichzeichnen → Weichzeichnen finden. Es wird das Bild ein klein wenig verschmieren. Falls das nicht ausreicht, wiederholen Sie es einfach so lange, bis Sie das gewünschte Ergebnis haben.

Ein gutes Werkzeug, um Staub und andere Verschmutzungen der Linse zu entfernen, ist der Filter Flecken entfernen, auf den Sie über Filter → Verbessern → Flecken entfernen im Bildfenster zugreifen können. Sehr wichtig: um den Filter effizient nutzen zu können, müssen Sie mit einer kleinen Auswahl beginnen, die den Fleck und einen schmalen Bereich darum enthält. Die Auswahl muss klein genug sein, um die Pixel des Fleckes statistisch von den anderen Pixeln innerhalb der Auswahl unterscheiden zu können. Wenn Sie versuchen, „Flecken entfernen“ auf das gesamte Bild anzuwenden, werden kaum jemals etwas Sinnvolles erhalten. Wenn Sie eine vernünftige Auswahl erstellt haben, aktivieren Sie den Filter und beobachten dann die Vorschau, wenn Sie die Parameter anpassen. Mit etwas Glück finden Sie eine Einstellung, die die Verunreinigungen entfernt und dabei den angrenzenden Bereich nur minimal verändert. Je besser sich der Schmutz von der Umgebung unterscheidet, desto besser sollten Ihre Ergebnisse sein. Falls es gar nicht funktioniert, lohnt es sich vermutlich, den Filter abzubrechen, eine andere Auswahl zu erstellen und dann wieder von vorne anzufangen.

Wenn Sie mehrere Flecken auf dem Bild haben, müssen Sie das Filter auf jeden einzeln anwenden.

Das Werkzeug der Wahl, wenn es gilt, ungewollte Objekte aus dem Bild zu entfernen, ist das Klonen-Werkzeug, welches es Ihnen ermöglicht, Teile eines Bildes mit Pixeldaten von einem anderen Teil des Bildes (oder sogar aus einem anderen Bild) zu übermalen. Der Trick besteht nun darin, einen anderen Bereich des Bildes zu finden, den man als „Flicken“ für den unerwünschten Teil verwenden kann. Falls sich der Bereich um das störende Objekt sehr vom Rest des Bildes unterscheidet, werden Sie wohl kein Glück haben. Aber wenn Sie beispielsweise eine herrliche Strandszene haben mit einer hässlichen Person, die über den Strand läuft und die Sie gerne „wegbeamen“ würden, dann werden Sie sicher einen leeren Teil des Strandes finden, der dem mit der Person ähnelt und den Sie über die Person kopieren können. Es ist wirklich erstaunlich, wie natürlich die Ergebnisse aussehen können, wenn die Technik gut angewendet wird.

Detaillierte Anweisungen finden Sie in Abschnitt 3.10, „ Klonen “. Klonen ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, und je mehr Sie sich darin üben, desto besser werden Sie. Am Anfang mag es noch unmöglich erscheinen, etwas anderes als häßliche Flecken zu produzieren, aber bleiben Sie dran: Hartnäckigkeit wird sich auszahlen.

In einigen Fällen können Sie auch gute Resultate erzielen, indem Sie das Objekt einfach aus dem Bild schneiden und dann die Lücke mit einem Plugin namens „Resynthesizer“ [PLUGIN-RESYNTH] füllen. Dieses Plugin ist nicht standardmäßig installiert, aber Sie können es von der Webseite des Autors herunterladen.

Wenn Sie eine Blitzlichtaufnahme von jemandem machen, der direkt in die Kamera schaut, kann die Iris des Auges das Blitzlicht so zur Kamera zurückwerfen, dass das Auge hellrot erscheint. Dies wird „Rote-Augen-Effekt“ genannt und sieht sehr bizarr aus. Viele moderne Kameras haben spezielle Blitzmodi, die den Effekt minimieren, aber Sie müssen sie natürlich auch benutzen, und selbst dann funktionieren sie nicht immer perfekt. Bei Tieren tritt derselbe Effekt auf, aber interessanterweise können die Augen auch in anderen Farben erscheinen, etwa in Grün.

Auch wenn GIMP kein spezielles Werkzeug dafür bereitstellt, ist es nicht allzu schwer, rote Augen zu entfernen. Im Grunde müssen Sie nur den Bereich um das Auge heranzoomen, so dass er groß genug ist, um leicht damit arbeiten zu können. Dann erstellen Sie eine Auswahl mit dem Auge und einem kleinen Bereich darum und wählen eine weiche Auswahlkante. Schließlich entfernen Sie die Farbsättigung des roten Kanals innerhalb der Auswahl mit einem der Farbwerkzeuge - „Werte“, „Kurven“ oder „Farbton/Sättigung“. Man braucht ein klein wenig Übung, aber wenn Sie die Technik erst einmal gemeistert haben, können Sie schnell und leicht natürlich aussehende Augen erzeugen.

Wenn Sie eine automatisierte Methode bevorzugen, können Sie das neue Plugin „redeye“ [PLUGIN-REDEYE] vom GIMP-Plugin-Register herunterladen. Wir haben bis jetzt allerdings noch keine Rückmeldungen erhalten, wie gut es funktioniert. Das Plugin wird als Quellcode angeboten, Sie müssen es also erst übersetzen. (Lesen Sie dazu Abschnitt 1.3, „ Neue Plugins installieren “).

Welches Dateiformat sollten Sie zum Speichern Ihrer Arbeit wählen, und sollten Sie die Bildgröße ändern? Die Antwort hängt davon ab, was Sie mit dem Bild machen wollen:

Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 1, „ Bilddateien “.

Um Fotos zu drucken, wählen Sie Datei → Drucken... im Menü des Bildfensters. Dabei ist es sehr hilfreich, wenn man einige grundlegende Konzepte im Kopf hat, um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen oder um sich helfen zu können, falls doch etwas schiefgegangen ist. Denken Sie immer an folgendes:

Bevor Sie drucken, gehen Sie also unbedingt zu: Bild → Druckgröße im Menü des Bildfensters und legen hier eine für Ihre Zwecke sinnvolle Größe des Ausdrucks fest. Sie können dazu entweder die Größe oder die Auflösung einstellen, wobei beide unmittelbar voneinander abhängen. Ferner können Sie an dem Symbol erkennen, dass Sie die X- und Y-Auflösung voneinander trennen können, allerdings ist das nicht ohne Risiko. Vermutlich existiert diese Möglichkeit, da es Drucker mit unterschiedlicher X- und Y-Auflösung gibt. Wie auch immer, Sie werden jedenfalls Ihre Überraschung erleben, wenn Sie diese Verbindung auflösen. Aber vielleicht wollen Sie ja einmal etwas Besonderes ausprobieren?

Ein letzter Rat: Überprüfen Sie noch einmal die Randeinstellung und die Zentrierung. Gegebenenfalls stellen Sie sie bei den Druckereinstellungen unter Datei → Drucken... neu ein. Es wäre doch jammerschade, wenn ein zu großer Rand einen Teil Ihres Bildes abschneidet oder eine falsche Zentrierung Ihre Arbeit verdirbt, insbesondere, wenn Sie spezielles Fotopapier verwenden.

Wenn Sie ein Foto aufnehmen, fügen moderne Digitalkameras der Datei Informationen über die Kameraeinstellungen und die Umstände, unter denen das Bild gemacht wurde, hinzu. Diese Daten sind in einem strukturierten Format namens „EXIF“ in den JPEG- oder TIFF-Dateien enthalten. Bei JPEG-Dateien kann GIMP EXIF-Daten pflegen, wenn es entsprechend kompiliert wurde und die Programmbibliothek libexif vorhanden ist, was nicht auf jedem System der Fall ist. Falls GIMP EXIF unterstützt, dann bleiben die EXIF-Daten unverändert, wenn eine JPEG-Datei geladen und wieder im JPEG-Format gespeichert wird. Genau genommen sollte ein Bildbearbeitungsprogramm EXIF-Daten nicht so behandeln, aber es ist besser, als die Daten einfach zu löschen, was vorherige GIMP-Version machten.

Falls Sie sich den Inhalt der EXIF-Daten ansehen wollen, können Sie vom Plugin-Register ein Exif-Browser-Plugin [PLUGIN-EXIF] herunterladen. Wenn Sie dieses auf Ihrem System übersetzen und installieren, können Sie über Filter → Generisch → Exif Browser im Menü des Bildfensters darauf zugreifen. (Siehe auch Abschnitt 1.3, „ Neue Plugins installieren “.)