Es fácil, cuando hace una fotografía, no mantener la cámara lo bastante vertical, provocando una imagen donde las cosas están inclinadas en un ángulo. En GIMP, la manera de arreglarlo es usar la herramienta rotar. Actívela pulsando sobre su icono en la caja de herramientas, o presionando Mayús+R mientras está dentro de la imagen. Asegúrese que están visible las opciones de herramientas y en la parte superior, asegúrese que para “Transformar:” el botón izquierdo (“Transformar la capa”) está seleccionado. Si pulsa el ratón dentro de la imagen y la arrastra, verá aparecer una rejilla que que rota mientras arrastra. Cuando la rejilla parezca correcta, pulse Rotar o presione Intro, y se rotará la imagen.

Ahora como una cuestión de hecho, no es tan fácil de hacer las cosas correctas con este método: a menudo mejoran pero no son lo bastante perfectas. Una solución es rotar un poco más, pero hay una desventaja en este método. Cada vez que rota una imagen, debido a que los píxeles rotados no se alinean con precisión con los píxeles originales, la imagen inevitablemente se desenfoca un poco. Para una rotación, la cantidad de desenfoque es bastante pequeña, pero dos rotaciones provocan dos veces más de desenfoque que una, y no hay ninguna razón para desenfocar las cosas más de lo que debe. Una alternativa mejor es deshacer la rotación y hacer otra, ajustando el ángulo.

Afortunadamente, GIMP proporciona otra manera para hacerlo que es considerablemente más fácil de usar: en la dirección de la transformación en las opciones de la herramienta de rotación, puede seleccionar «Hacía atrás (correctivo)». Cuando lo hace, en lugar de rotar la rejilla para compensar el error, puede rotarla para alinear con el error. Parece confuso, inténtelo y verá que es bastante sencillo.

Después de haber rotado una imagen, habrá «agujeros» triangulares desagradables en las esquinas. Una manera de arreglarlos es crear un fondo que rellene los agujeros con un color discreto o neutral, pero generalmente la mejor solución es recortar la imagen. A mayor rotación, se requiere más recorte, así que es mejor alinear la cámara tanto como sea posible cuando haga una foto.

Cuando hace una fotografía con una cámara digital, tiene algún control sobre lo que incluye en la imagen pero a menudo no tanto como querría: el resultado son imágenes que pueden beneficiarse del recorte. Aparte de esto, a menudo es posible mejorar el impacto de una imagen recortándola para que los elementos más importantes se sitúen en los puntos clave. Una regla general, no siempre a seguir pero buena para tener en mente, es la “regla de los tercios”, que dice que el máximo impacto se obtiene situando el centro de interés a un tercio a lo largo de la imagen, a lo ancho y a lo alto.

Para recortar una imagen, active la herramienta Recortar en la caja de herramientas, o presione Mayús+C dentro de la imagen. Con la herramienta activa, pulsar y arrastrar en la imagen extiende un rectángulo de recorte. Cuando todo esté perfecto, pulse Intro. Nota: si Eliminar píxeles recortados en las opciones de la herramienta Recortar está desactivado, la parte recortada no se eliminará de la imagen, solo se ajustará el área visible de la imagen.

A pesar de los sofisticados sistemas de control de exposición, a menudo las fotografías hechas con cámaras digitales salen sobreexpuestas o subexpuestas, o con dominantes de color debidos a imperfeccionaes en la iluminación. GIMP le da una variedad de herramientas para corregir colores en una imagen, que van de herramientas automatizadas que se ejecutan con una pulsación a herramientas muy complejas que le proporcionan muchos parámetros de control. Empezaremos primero con lo más sencillo.

GIMP le da varias herramientas de corrección del color automatizadas. Desafortunadamente en general no dan los resultados que busca, pero sólo pierde un momento en probarlas, y sin más le dan una idea de las posibilidades inherentes en la imagen. Excepto «Niveles auto», puede encontrar estas herramientas siguiendo la ruta del menú Colores → Auto en el menú de la imagen.

Aquí están, con una pequeña descripción:

Esos son los ajustes automáticos de color: si encuentra que ninguno hace el trabajo adecuado, es el momento de probar una de las herramientas interactivas de color. A todas, excepto una, se pueden acceder a través de las herramientas de color en el menú de la imagen. Después de que seleccione una herramienta de color, pulse sobre la imagen (en cualquier lugar) para activarla y abrir su diálogo.

La herramienta más sencilla de usar es la herramienta Brillo/Contraste.También es la menos potente, pero en muchos casos hace lo que necesita. Esta herramienta es con frecuencia útil para imágenes que están sobreexpuestas o subexpuestas; no es útil para tareas de corrección del color. La herramienta tiene dos deslizadores para ajustar el “Brillo” y el “Contraste”. Si tiene marcada la opción de “Vista previa” (y casi seguro que debería), verá cualquier ajuste que haga reflejado en la imagen. Cunado le satisfaga el resultado, pulse Aceptar y surtirán efecto. Si no obtiene los resultados esperados, pulse Cancelar y la imagen volverá a su estado anterior.

Una manera más compleja y ligeramente más difícil de corregir problemas de exposición es usar la herramienta «Niveles». El diálogo para esta herramienta parece muy complicado, pero para el uso básico que se tiene en cuenta aquí, con lo único que necesita tratar es el área de “Niveles de entrada”, específicamente los tres deslizadores triangulares que aparecen bajo el histograma. Se le remite a la ayuda de la herramienta niveles para instrucciones; pero en realidad la manera más fácil de aprender cómo usarla es experimentar moviendo los tres deslizadores y observando cómo afecta la la imagen. (Asegúrese de que la “Vista previa” está marcada en la parte inferior del diálogo.)

Una manera muy potente de corregir los problemas de exposición es usar la herramienta Curvas. Esta herramienta le permite pulsar y arrastrar puntos de control en una curva, con el fin de crear una función de mapeo de los niveles de brillo de entrada a los niveles de brillo de salida. La herramienta «Curvas» puede reproducir cualquier efecto que pueda lograr con las herramientas «Brillo/contraste» o «Niveles», por lo que es más potente que ellas. De nuevo, se le remite a la ayuda de la herramienta curvas para obtener instrucciones detalladas, pero la manera más fácil de aprender cómo se usa es experimentando.

La propuesta más potente para ajustar el brillo y el contraste de una imagen, para los usuarios más expertos de GIMP, es crear una capa nueva sobre la que está trabajando, y entonces en el diálogo de capas establecer el modo de la capa superior a “Multiplicar”. La capa nueva sirve entonces como una capa de “control de ganancia” para la capa de abajo, con blanco se produce la ganancia máxima y con negro la ganancia cero. Además, pintando sobre la capa nueva, puede ajustar de manera selectiva la ganancia de cada área de la imagen, dándole un control preciso. Debe pintar con degradados suaves, porque cambios bruscos en la ganancia producirán bordes espurios en el resultado. Pinte usando sólo tonos de gris, sin color, a menos que quiera producir desplazamientos del color en la imagen.

En realidad, “Multiplicar” no es el único modo que es útil para el control de ganancia. De hecho, el modo “Multiplicar” sólo puede oscurecer partes de una imagen, nunca aclararlas, por lo que sólo es útil en las partes de una imagen que están sobreexpuestas. Usando el modo “Dividir” hace el efecto opuesto: puede aclarar áreas de una imagen pero no oscurecerlas. Un consejo que a menudo es útil para sacar la máxima cantidad de detalle en todas las áreas de la imagen:

Además de “Multiplicar” y “Dividir”, a veces puede obtener efectos útiles con otras combinaciones de modos de capa, como “Blanquear”, “Ennegrecer”, o “Claridad suave”. Todo es muy fácil, una vez que empieza a jugar con estas cosas, cuando deja el ordenador por un momento y de repente se da cuenta que ha estado una hora cambiando parámetros. Aviso: cuantas más opciones use, más difícil será tomar una decisión.

Por experiencia, si su imagen tiene un reparto de color demasiado rojo, demasiado azul, etc., la manera más fácil de corregirlo es usar la herramienta «Niveles», ajustando los niveles individualmente sobre los canales rojo, verde y azul. Si no le funciona, puede valer la pena probar la herramienta «Balance de color» o la herramienta «Curvas», pero son mucho más difíciles de usar eficazmente. (Son muy buenas para crear ciertos tipos de efectos especiales.)

A veces es difícil decir si ha ajustado los colores adecuadamente. Una técnica buena y objetiva es encontrar un punto en la imagen que sepa que debe ser blanco o un matiz de gris, Active la herramienta Recoge color (el símbolo de cuentagotas en la caja de herramientas), y pulse sobre el punto antes citado: se abre el diálogo del recoge color. Si los colores están correctamente ajustados, entonces los componentes rojo, verde y azul del color reportado deben ser iguales; si no, debe mirar que tipo de ajuste necesita realizar. Esta técnica, cuando se usa bien, incluso permite que las personas daltónicas corrijan el color de una imagen.

Si su imagen está descolorida, lo que puede fácilmente suceder cuando hace fotos con una luz brillante, pruebe la herramienta Tono/Saturación, que le proporciona tres deslizadores para manipular el tono, la iluminación y la saturación. Aumentando la saturación probablemente la imagen parecerá mejor. En algunos casos es útil ajustar la iluminación a la vez. (“Iluminación” aquí es similar a “Brillo” en la herramienta «Brillo/Contraste», excepto que se forman de diferentes combinaciones de los canales rojo, verde y azul.) La herramienta «Tono/Saturación» le da la opción de ajustar subrangos limitados de colores (usando los botones de la parte superior del diálogo), pero si quiere obtener colores de apariencia natural, en muchos casos debería evitar hacer esto.

Cuando hace fotografías en condiciones de poca luz, en muchos casos tiene el problema opuesto: demasiada saturación. En este caso, la herramienta «Tono y saturación» también se puede usar, reduciendo sólo la saturación en lugar de incrementándola.

Si no se establece el foco perfectamente, o la cámara se mueve cuando se hace la fotografía, el resultado es una imagen desenfocada. Si hay mucho desenfoque, probablemente no podrá hacer mucho con ninguna técnica, pero si sólo hay una cantidad moderada, podrá mejorar la imagen.

La técnica más útil para enfocar una imagen borrosa se llama Enfocar (máscara de desenfoque). A pesar del nombre algo confuso, que viene de sus orígenes como una técnica usada por los desarrolladores de películas, el resultado es hacer la imagen más nítida, no para “desenfocar”. Es un complemento y puede acceder a él con «Filtros->Realzar->Enfocar (Máscara de desenfoque)» en el menú de la imagen. Hay dos parámetros, “Radio” y “Cantidad”. A menudo los valores predeterminados funcionan bastante bien, por lo que puede probarlos primero. Incrementar tanto el radio coma la cantidad incrementa la fuerza del efecto. No se deje llevar: si hace la máscara de desenfoque demasiado fuerte, amplificará el ruido en la imagen y también aumentará los artefactos visibles en los bordes afilados.

In some situations, you may be able to get useful results by selectively sharpening specific parts of an image using the Blur/Sharpen tool from the Toolbox, in "Sharpen" mode. This allows you to increase the sharpness in areas by painting over them with any paintbrush. You should be restrained about this, though, or the results will not look very natural: sharpening increases the apparent sharpness of edges in the image, but also amplifies noise.

Cuando hace fotografías en condiciones de poca luz o con un tiempo de exposición muy rápido, la cámara no obtiene datos suficientes para hacer una estimación buena del color real de cada píxel y en consecuencia la imagen resultante tiene grano. Puede “suavizar” el grano desenfocando la imagen, pero entonces también perderá nitidez. Hay un par de métodos que darán mejores resultados. Probablemente lo mejor, si no hay demasiado grano, es usar el filtro llamado desenfoque selectivo, ajustando el radio de desenfoque a 1 o 2 píxeles. El otro método es usar el filtro desparasitar. Tiene una vista previa buena, así que puede jugar con los ajustes e intentar encontrar alguna que le de buenos resultados. Cuando hay demasiado grano, con frecuencia es muy difícil de arreglar excepto con medidas heroicas (por ejemplo, retocando con las herramientas de pintura).

De vez en cuando tiene el problema opuesto: una imagen es demasiado nítida. La solución es desenfocarla un poco: afortunadamente desenfocar una imagen es más fácil que enfocarla. Ya que probablemente no quiere desenfocarla mucho, el método más sencillo es usar el complemento “Desenfoque”, al que se accede a través de «Filtros->Desenfoque->Desenfoque» en el menú de la imagen. A menudo suavizará el foco de la imagen un poco. Si quiere más suavizado, repita hasta conseguir el resultado que quiere.

Una buena herramienta para quitar el polvo y otro tipo de suciedad de la lente está el filtro desparasitar, al que se accede desde «Filtros->Realzar->Desparasitar» del menú de la imagen. Muy importante: para usar este filtro con eficacia, debe empezar haciendo una pequeña selección que contenga el artefacto y un área pequeña sobre ella. La selección debe ser lo bastante pequeña para que los píxeles con artefactos sean estadísticamente distinguibles de los otros píxeles en la selección. Si aplica «Desparasitar» a la imagen entera, difícilmente obtendrá algo útil. Una vez que haya creado una selección razonable, active «Desparasitar» y mire la vista previa mientras ajusta los parámetros. Si tiene suerte, será capaz de encontrar unos ajustes que quiten la suciedad mientras afectan mínimamente el área de alrededor. Cuanta más suciedad se destaque del área de alrededor, mejores serán los resultados. Si no le funciona, podría ser conveniente cancelar el filtro, crear una selección diferente y probarlo otra vez.

Si tiene más de un artefacto en la imagen, es necesario usar «Desparasitar» en cada uno individualmente.

El método más útil para quitar el “desorden” de una imagen es la herramienta clonar, que le permite pintar sobre una parte de una imagen usando datos de píxel cogidos de otra parte (o incluso de una imagen diferente). El truco para usar la herramienta clonar efectivamente es ser capaz de encontrar una parte diferente de la imagen que se pueda usar para “copiar sobre” la parte no deseada: si el área que rodea el objeto no deseado es muy diferente del resto de la imagen, no tendrá demasiada suerte. Por ejemplo, si tiene una bonita escena de playa, con una persona fea caminando por la playa a la que le gustaría teletransportar fuera, probablemente podrá encontrar una parte vacía de la playa que parezca similar a la parte por la que el camina y usarla para clonarlo. Es bastante asombroso lo natural que parecen los resultados cuando esta técnica funciona bien.

Consulte la ayuda de la herramienta de clonado para obtener instrucciones más detalladas. Clonar es más un arte que una ciencia y cuanta más práctica tenga, obtendrá mejores resultados. Al principio parece imposible producir nada excepto manchas feas, pero la persistencia dará sus frutos.

Otra herramienta muy parecida a la herramienta de clonado, pero más inteligente, es la herramienta de saneado que también tiene en cuenta el área alrededor del destino cuando clona. Un uso típico es quitar arrugas y otros errores menores en imágenes.

En algunos casos puede obtener buenos resultados simplemente recortando el objeto de la imagen y usando un complemento llamado “Resynthesizer” para rellenar el hueco. Este complemento no se incluye con la distribución principal de GIMP, pero pero se puede conseguir de la página web del autor [PLUGIN-RESYNTH]. Como con otras cosas, su experiencia es importante.

Cuando hace una foto con flash de alguien que mira directamente a la cámara, el iris del ojo puede rebotar la luz del flash hacia la cámara de manera que hace que los ojos aparezcan rojo brillante: este efecto se llama “ojos rojos” y parece muy extraño. Muchas cámaras modernas tienen un modo especial de flash que reducen los ojos rojos, pero sólo trabajan bien si los usa y aun así no siempre funcionan perfectamente. Resulta interesante que el mismo efecto ocurre con animales, pero los ojos se pueden mostrar con otros colores, como el verde.

Desde la versión 2.4, GIMP incluye un filtro especial quitar ojos rojos. Haga una selección de la parte roja del ojo y elija el filtro “Quitar los ojos rojos”. Quizás tenga que afinar un poco con el deslizador umbral para obtener el color correcto.

¿Qué formato de archivo debe usar para guardar los resultados de su trabajo y debe redimensionarlo? La respuesta depende de para lo que use su imagen.

Consulte la sección formatos de archivo para obtener más información.

Como en la mayoría de los programas, en GIMP, para imprimir necesita ir al menú principal Archivo → Imprimir. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos conceptos elementales para evitar sorpresas desagradables cuando vea los resultados o para remediarlos si ocurre. Siempre debe recordar:

En consecuencia, antes de imprimir lo apropiado es ir a: Imagen → Tamaño de la impresión y elegir el tamaño de salida adecuado en la caja “tamaño de impresión” ajustando los tamaños o la resolución. El símbolo muestra que ambos valores están enlazados. Puede disociar la resolución x e y pulsando sobre ese símbolo, pero es arriesgado. Probablemente, esta posibilidad se abre debido a que las impresoras se construyen con resoluciones «x» frente a «y» diferentes. Sin embargo, si los desenlaza se puede sorprender. Puede intentar esto en efectos especiales.

La última recomendación: piense en revisar sus márgenes tanto como el centro. Sería una lástima si un margen demasiado grande recorta parte de su imagen o si un centrado inapropiado daña su trabajo especialmente si usa un papel especial para fotografía.

Las cámaras fotográficas modernas, cuando hace una foto, añaden información al archivo de datos sobre la configuración de la cámara y las circunstancias bajo las que se hizo la foto. Estos datos se incluyen en los archivos JPEG y TIFF en un formato estructurado llamado datos Exif. Para los archivos JPEG, GIMP es capaz de mantener los datos Exif, si se construye apropiadamente: depende de la biblioteca llamada “libexif”, que puede que no esté disponible en todos los sistemas. Si GIMP se construye con soporte Exif activado, cargar un archivo JPEG con datos Exif y volver a guardar la imagen resultante en el formato JPEG, provoca que los datos Exif se mantengan sin cambios. Esta no es la manera correcta, hablando estrictamente, de que un editor de imagen gestione los datos Exif, pero es mejor que quitarlos, que es lo que hacían las primeras versiones de GIMP.

Si quiere ver el contenido de los datos Exif, puede utilizar el complemento metadata-viewer. Puede acceder a él en Imagen->Metadatos->Ver metadatos desde el menú.